Manuel Morales es sumiller por el Hotel-Escuela Bellamar de Marbella y periodista, miembro de la A.E.P.E.V. (Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino) y de la F.I.J.E.V. ( Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains des Vins et Spiritueux).

La cata se celebró el martes 23/03/2010 en Alimentaria(Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas más importante de España y uno de los primeros del mundo que se celebra en Barcelona) en el stand de Makro, auspiciada por la D.O. Jeréz- Xérès,-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.

NOTAS DE CATA DE VINOS DE JEREZ MUY VIEJOS, por Manuel Morales

1.- “Amontillado V.O.R.S.” de Bodegas Barbadillo. Sanlúcar de Barrameda.

Para mi, el mejor de los vinos probados junto con el quinto (no hay quinto malo, ya se sabe), un PX del que hablaremos luego, largo y sentados.
Color ambarino claro. Extraordinariamente brillante y muy glicérico. De hecho, notas pseudodulces (en un vino absolutamente seco) en la entrada de boca así como un paso amplio y bastante graso, teniendo en cuenta sus 20.5% de alcohol, lo demuestran fehacientemente.
Matices a frutos secos, almendras y toques salinos tan característicos de estos vinos, cuando están bien hechos, que provienen de un vino fino que empezó su vida bajo velo de flor (crianza biológica) y que, posteriormente de vino en una crianza oxidativa en barricas de roble americano de 500 litros, usualmente.
Retrogusto con bastante persistencia de los frutos secos y una sensación muy agradable en boca. Un vino para beber a sorbos cortos, paladearlo y disfrutar de la completa panoplia de sensaciones que nos regala esta esencia de los siglos en nuestro paladar …

2.- “Palo Cortado PA P” de Osborne

(la “A” es en realidad un triángulo que representa el mágico que conforma el “Marco de Jeréz”: La ciudad homónima, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María. Las dos “P” corresponden a “Palo cortado” y “Puerto de Santa María” de donde procede esta joyita con un vol. del 22% que su magnífica acidez no deja traslucir en ningún momento de su disfrute)
Con un ropaje ambar de reflejos cobrizos añejos se nos presenta este Palo cortado. Extraordinario en matices que quién firma se quedaría admirando al trasluz de una puesta de sol en el muelle del Puerto cualquier día de esta primavera recién estrenada…
En boca entra con una mezcla de matices dulces y salinos, que denota un leve cabeceo, como nos explica Carmen Aumesquet, debido a la adición de un porcentaje de PX presente en su ensamblaje original. Uno tiene sus propias ideas al respecto de la particular idiosincrasia y tipologia de una “rara avis” como es este raro ejemplar de vino viejo de la D.O. que se presenta cada mucho tiempo y nunca se sabe muy bien por qué, siguiendo las misma pautas mixtas de crianza biológica (más breve que en el caso del amontillado) seguida de la oxidatíva anteriormente citada, pero como mi hacienda no depende de sus buenas cifras de venta y penetración en un mercado que, cada vez más, demanda dulzura hasta en lo que no se debería hallar y, por otra parte, doctores tiene la santa madre iglesia y bodegueros el marco, punto en boca…
Intenso en sabores, pleno de matices cambiantes en la evolución larguísima en nuestra copa, le penaliza bastante carácter del PX que lo invade con deslealtad, teniendo en cuenta su poco quórum en la composición final, creando la diferencia entre un vino extraordinario y que podía haber sido único e irrepetible…(Hay que tener en cuenta que su aportación de solera data de 1772).
Buen retrogusto a avellana y a toffee. Vigoroso y perdurable en el retrogusto. Muy recomendable con las reticencias citadas de talibán del vino de quién esto recomienda.

3.- “Flor del Museo” Cream perteneciente a la gama “Sacristía de Garvey”.

Este Cream nace de la mezcla de dos vinos elaborados completamente por separado con anterioridad a tal matrimonio de conveniencia, lo que da lugar a un vino clásico (en el sentido de catálogo) del marco y muy bien aceptado en todo el mundo (¿os acordáis de quién suele pedir: “Ponme un canastita fresquito”?). Leer el resto de esta noticia »

Jordi Alcover es un apasionado del mundo del vino. Una persona que sabe mirar más allá de una copa de vino. Se interesa por la variedad, por la zona de la que proviene, por quién es la bodega, cómo hacen las cosas… Hace poco acaba de lanzar al mercado, junto con Silvia Naranjo,  la Guia de Vins de Catalunya 2010. También está disponible ya la Guia en castellano para todos los que sabemos poco catalán. Es una guia que recomiendo es totalmente imparcial y sin ningún tipo de presiones externas.

Acaba de hacernos llegar un extenso documento en el que nos expone su visión sobre el vino catalán en la actualidad. Recomiendo su lectura. Se hace ameno y de seguro que al menos os hará reflexionar sobre ciertas cosas que igual hasta el momento no las habíamos tenido mucho en cuenta.

“A nadie que esté un poco al día del vino español se le escapa que hay zonas cuya identidad es, por ser suave, débil; zonas en las cuales la tipicidad se ha puesto en cuestión o directamente se ha despreciado en aras del rendimiento económico, distorsionando los estatutos de las Denominaciones de Origen para ello. Ahora, esta maldita crisis ha herido de muerte un sistema de producción y venta que ya no funciona; nos ha hecho ver que hay un suelo en la gráfica del consumo de vino, pero también que irá bajando si no involucramos a nuevas generaciones; y que para ello es imperativo cambiar el lenguaje y el tono de la comunicación. Puede que sea el único aspecto positivo, una catarsis de la que aparezca una nueva manera de entender la viña y su producto.

Yo hablaré del vino catalán; desde nuestro proyecto en dos años hemos catado y puntuado más de 4000 vinos catalanes de añadas diferentes, resultados que se han publicado en sendos volúmenes de la “Guia de Vins de Catalunya”. En Catalunya existen 12 denominaciones de origen, una de ellas calificada, y una nada despreciable tendencia a elaborar bajo la etiqueta de vino de mesa, ya que muchas iniciativas relativas a variedades recuperadas o prácticas no admitidas en algunos consejos reguladores obligan a estos elaboradores inquietos a prescindir de marchamo alguno.
Hemos necesitado dos años de investigación para  llegar a conclusiones fehacientes sobre el proceso que ha dividido la oferta del vino tinto catalán. Primero identificaremos las vertientes y después veremos cómo se ha llegado a ello, en una comunidad que por definición (ya que por Emporion se instituyó el cultivo de la viña para producir vino y comerciar internacionalmente con él hace 2600 años) se cuenta entre las históricas en el estado español y en el mundo, siendo anterior incluso a la Champagne. Leer el resto de esta noticia »